一个人的新西兰（3）- 跨越库克海峡
来源： 作者： 阅读数：推荐度:
从地图上看，南、北岛之间的库克海峡更象是个海上迷宫，通行的船只在南北两端都必须在露出海面的山脉形成的通道中辗转穿行，200多年前英国的极地探险者库克船长跑这里溜达了一圈儿，然后就大言不惭地用自己的名字命名了这个海峡。
渡轮的售票厅就设在船坞旁边的大棚里，从一个友善的印度移民售票员那里直接拿到boarding pass，登上了Challenger号，一个略有些不祥味道的名字，尽管这条船号称是Interislander公司最新的一艘渡轮。
上船后人们就四散开来，渡轮本身象个俱乐部，分布着各式的舱室，有的干脆随意安置成Lounge的样子，船头船尾的Lounge都罩在玻璃斜屋顶下面充分享受着阳光。
我顺着味道直接扎到顶层的餐厅。简单的售餐区类似国内的学生食堂，排队顺次挑选饮料、领取餐盘、选取服务生递上的食物，出口处结帐，最后从个面包栏里拿餐具和随意数量著名的Anchor黄油以及几乎同样包装的鲜奶。我前面的人无一例外对所有服务生的推荐都一概点头，包括一个十来岁的华人小孩儿，咱也不能跌份儿啊，一路YES地捧着满满一盘子和在一起的食物去结帐，$15.5，心在隐隐作痛。找个位子坐下，扒拉着再数一遍，我今天的早餐共计：吐司两片、熏肉两块、土豆饼两块、瘦肉肠一根、番茄面一马勺、炒蛋一马勺外加橙汁一瓶。环顾四周，满眼全都是肉，放在盘子里的和塞在椅子里的，新西兰人中常见的可怕身材终于有了正解，告戒自己不能再如此放纵。
船在我漆里喀嚓手嘴紧忙活过程中离了岸，赶紧加快频率严格做到毫不浪费，我巨大军包砸在肩上的一刻顺势借力把胃再压缩两下顶实，一路小跑到甲板上和陪了我一晚的Wellington作别。
原来这是个全部生长在山坡上的城市，坡底就是海边，城里的房子沿着山脉和海岸一线展开，到某处断壁上才会停下。那些盖在坡上的房子，好象小女孩橱柜里的洋娃娃，错落而无秩地绽放在绿树丛中，如果其中有一栋属于我，一定会将顶层那间用玻璃装成通体的外墙，每天睁开眼躺在床上揿个按钮窗帘往两边滑开，海峡刚好在大脚趾之间展现，只有刮风的时候晃进视线的枝杈才会提醒我自己不是悬在空气中。在这里生活，我发誓会天天锻炼身体，每天早上沿着坡上的小径一路慢跑到山顶，冲着南太平洋放声大喊到浊气无限下降。
越来越大的冷风把我拉回到现实世界，船在我流浪者惯有的春秋大梦中已经开到北岛峡区的最外缘，一架白色的飞机在头顶绕了一圈从南边低飞着顺山脉的方向扎进城市，有人从天上来到这里，而我只在离开时才想起稍作端详这个城市。
阴天南半球的海风顺着甲板吹来显得强劲无比，很快人们已经都撤回舱室里，只有我们几杆烟枪缩在凹进的出口外抓紧过瘾，不时帮里边的人打开被风顶住的门。即便是阴天海水依然显得很蓝，是那种深深的蓝，反而让我不象预想那样心潮澎湃。打开MP3回到餐厅记录两天多来的历程，忍不住开始想象着南岛的样子，也不知道是期待还是未知更多一些，悲伤的歌曲让心情越来越低，这就是漂泊的状态吧起伏无端，正如我现在，于是人开始发倦，腿开始变软，周围人们其乐融融的样子更让我觉得自己象个异端，这个假期我也许更该回家一趟。是不是所有的漂泊者都是无法面对现实的处境、感情而一味惯性般用对遥远的渴望来麻痹自己，于是只有用不停向远方延伸的脚步才能踩出思乡的情绪来，用最终笼罩全身的冰凉告诉自己其实风筝是最不靠谱的浮萍。
广播里说已经进入南岛的峡区，振奋情绪几乎是冲出餐厅跳到甲板上，这时候船速慢了，太阳出来，风也不似刚才那样大，眼看着海上的山脉从两边把我们吞下，迂回着为我们空出条航路，于是我们就象穿越一个接着一个的高山湖泊似的，接近着传说中的南岛。
海水已经呈宝石蓝色，岸上植被时而翠绿时而深青，间或着又被染上大片大片的油菜黄，让你仿佛置身江淮的运河两岸。终于知道什么叫做景色如画，就是寂无声里山海云天端坐，凡人和上帝一同失语，痴呆呆中寒暑皆忘，眼巴巴里心绪难言。
一条被刷成全黑的三桅帆船静静从眼前划过，这才提醒我仍在人间。放眼看去，远处的水上岸边已有简易的私家码头通到山林下的木屋门前，近些的地方甚至能看到游艇上伸出的钓线忽闪着反射着阳光，仰头望去，有人在山顶的motohouse旁撑开桌椅准备进入午餐时间，这样一个宁静的国庆节中午，历经3个多小时的航行来到南岛北端，停靠在峡湾边的小镇 - Picton。
(恐怖的早餐)
(Wellington海边坡上的房子)
(全黑的三桅帆船)
(Interislander的另一艘渡轮)
(进入Picton峡湾)
<申明：本站内容均来自网络，版权归原作者所有，并只代表原作者观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如需转载请注明出处和原作者名。若原作者对本文展示有疑问，请与我们联络。>
关于 
排行榜
排行榜排行榜
排行榜常见问题
